Wir sind zurück in Stanley. Angekommen auf den Falklands / Islas Malvinas.

Das Kapitel Südgeorgien liegt hinter uns. Vier gemeinsame Wochen und 2.280 Seemeilen in unserem Kielwasser.

Am frühen Morgen des 25.10. haben wir den Anker in der Right Whale Bay in Südgeorgien gelichtet, heute Vormittag, nach acht Tagen und neun Nächten, haben wir die Leinen am Pier in Stanley festgemacht. Begrüßt von drei ansässigen Pelzrobben, die unsere Ankunft nur mit einem kurzen Blick und gleichgültigen Schnaufen quittieren.

Überfahrt

Acht Tage auf See, die meisten davon grau und rau, die See selten harmonisch, manchmal wild. Oft sehr windig mit Geschwindigkeiten oft um und über 30 Knoten. Zwischen 30 und 60 Grad auf die Nase. Aus Südwest, West, Nordwest. Der Kurs daraus resultierend über einen Umweg, weiten Bogen nach Nordwest. Circa die halbe Strecke auf Steuerbordbug, die zweite – nach einer Wende – auf Backbordbug segelnd. Anstrengend, sich an Bord zu bewegen, zu kochen, zu sitzen, zu steuern, zu sein … immer in starker Schräglage, bergauf oder bergab, stets irgendwo einen festen Halt suchend, nachts in der Koje hin- und hergeworfen werdend oder unbequem im Leesegel zu hängen. Auch blaue Flecken und geprellte Rippen gehören dazu.

Der Himmel fast immer wolkenverhangen, die Nächte tiefschwarz, ohne Sterne, ohne Mond. Das Segeln bei hohem Wellengang in völliger Dunkelheit eine Herausforderung – das vorausschauende Aussteuern nahezu unmöglich.

Nach Überschreiten der Konvergenz wurde es von Tag zu Tag etwas milder. Die frostigen Nächte blieben aus. Es war immer wieder nass – allerdings selten von oben, meist gab es für den Rudergänger eine regelmäßige Dusche aus überkommender Gischt.

Erneut hatte es zu Beginn der Überfahrt einige heftig mit der Seekrankheit erwischt, nach zwei, drei Tagen waren aber die meisten glücklicherweise wieder fit und einsatzbereit.

Trotz des teilweise anstrengenden und herausfordernden Segelns gab es auch einige ruhige Momente, jene, die sich durchs tagelange Unterwegssein und tägliche, wiederkehrende Routinen ohne viel anderen Input einstellen. In denen sich Zeitfenster für Gespräche auftaten, gelesen oder die Gitarre hervorgeholt wurde.

Wir hatten wunderbare tierische Begegnungen, wurden viel und oft von Seevögeln begleitet, selbst die großen Wanderalbatrosse waren darunter. Und jedes Mal aufs Neue eine besondere Erfahrung. Ab und an tauchten einzelne Robben oder Pinguine neben uns auf. Und einige Male haben wir Delfine zu Gesicht bekommen, die – in Gruppen unterwegs – das Schiff begleitet und in dessen Bugwelle gesurft haben. Magisch.

Gestern Abend tauchten nach tagelangem Grau ab Nachmittag endlich Blau und Sonne auf, spendeten Farbe, Licht und Wärme. Verwandelten Himmel und Meer in ein strahlendes und glitzerndes Spektakel aus warmem Gold, als die Sonne abends im Wasser versank, das Ende unseres letzten Segeltages auf offener See.

Am kommenden Morgen wiederholte sich das Schauspiel, als die Sonne wieder emporstieg. Dazwischen eine Sternennacht, klar, kalt, voller Sternschnuppen – Platz für Wünsche. Zeit zum Innehalten, etwas Sentimentalität, ein Hauch von Abschied lag darüber, auch wenn „nur“ das Kapitel Südgeorgien sein Ende nimmt. Noch drei Wochen Falklands vor uns liegen. Und trotzdem macht sich dieses Gefühl breit. Gepaart mit Dankbarkeit.

Und der Abschied ist – zumindest ein Stück weit – auch eine Tatsache: Darek wird am nächsten Morgen nach Hause fliegen, uns aus Zeitgründen nicht mehr in den kommenden Wochen begleiten.

Stanley

Fest in Stanley freuen sich alle über das Geschafft haben, das Angekommen sein, eine (Ruhe)Pause, festen Boden unter den Füßen zu haben, sich die Beine vertreten zu können … und schwärmen – nach dem üblichen Immigration Prozedere und Papierkram – allein oder in kleinen Grüppchen aus.

Wir haben Glück, nach einem kräftigen Hagelschauer zur Begrüßung strahlt den Rest des Tages die Sonne vom blauen Himmel und lässt Frühlingsgefühle aufkommen. Die hier gerade blühenden Osterglocken und Narzissen lassen daran keinen Zweifel aufkommen.

Spaziergänge, Einkaufsbummel, in einem Café sitzen, eine Cappuccino trinken, Postkarten schreiben … und eine ausgiebige warme Dusche bestimmen den weiteren Tagesverlauf genau so wie das, was auf Booten üblich und notwendig ist: putzen, räumen, lüften, reparieren …

Abends gehen wir alle gemeinsam essen, stoßen dankbar miteinander auf gelungene vergangene Wochen dieser Reise an, tauschen Erinnerungen und Anekdoten aus und verabschieden Darek.

Ein, zwei Tage bleiben wir hier, bevor es dann weiter geht hier auf den Falklands.

Wir sind neugierig und freuen uns auf das, was noch kommt.

Der Beitrag Stanley erschien zuerst auf Sailing SOUTH Expeditions.

Ich habe meine erste Wache von vier bis acht. Kurz nach fünf taucht die Sonne achteraus aus dem bleigraublauen, wogenden Meer. Die See ist rau und wunderschön, die Wellenberge und Täler hoch und die Dünung – aus etwas anderer Richtung laufend – bilden eine konfuse See. Ein Paar Sootie Albatrosse umkreist die Selma im partnerschaftlichen Synchronflug. Schöner kann der Tag nicht beginnen.

Die zweite Nacht Drift liegt hinter uns. Südgeorgien ist noch zu nah und damit die Möglichkeit, auf Eisberge und Growler zu treffen, noch immer gegeben. Den letzten großen Eisberg und seine kleinen Begleiter haben wir gestern Nachmittag passiert.

Eigentlich haben wir Vollmond. In einer wolkenlosen Nacht bei ruhigeren Bedingungen wäre eine volle Fahrt unter Segeln durchaus möglich. Aber der Himmel war dicht bewölkt, weder Mond noch Sterne, die etwas Licht ins Dunkel hätten bringen können. Die Chance, bei 4 bis 5 Meter Welle Growler rechtzeitig zu erkennen ist gleich Null und bei 30 bis 35 Knoten Wind mit entsprechend schneller Fahrt durch die Nacht zu rauschen zu risikoreich. Und so haben wir erneut beigedreht und uns treiben lassen, sind während der Nacht 26 Meilen nach Norden gedriftet.

In der Nacht haben wir die Gewässer Südgeorgiens verlassen und die antarktische Konvergenz passiert. Von nun an wird es wärmer. In den letzten 24 Stunden ist die Wassertemperatur von 2,4 auf 4,4 Grad gestiegen.

Um halb sechs setzen wir unsere Fahrt fort. Das back stehende Vorsegel wird wieder auf die richtige Seite über geholt, das Großsegel wieder gesetzt und wir steuern auf Steuerbordbug unter Kutter, Groß und Besan weiter in Richtung Nordwest. Wir haben noch immer guten Wind zwischen 25 und 30 Knoten und machen gute Fahrt zwischen 6 und 9 Knoten. Aber auch eine etwas konfuse See mit circa viereinhalb Meter Welle. Leider sind daher noch immer einige seekrank in ihrer Koje.

Während des Tages werden wir immer wieder von verschiedenen Seevögeln begleitet:

Cape Petrels, Giant Petrels, White-chinned Petrels, die kleineren Prions und Shearwaters oder die ganz kleinen Storm-Petrels.

Und natürlich von den großen, eleganten Ozeanseglern – den Albatrossen. Die schönen Schwarzbrauenalbatrosse, Light-mantled Sootie, Sootie, seltener Greyheaded Albatrosse umkreisen immer wieder die Selma, gleiten in rasend schnellem Flug wendig über Wellenberge und durch Wellentäler, stehen manchmal fast im Flug neben uns, dass man meint, sie fast berühren zu können. Sie begleiten uns ein Stück und verschwinden dann wieder in der Weite des Ozeans. Es ist faszinierend, ihnen zuzuschauen und für mich sind diese Begegnungen auf See immer wieder aufs Neue sehr besondere, berührende Momente.

Am Abend habe ich erneut vier Stunden Ruderwache. Der Wind ist mittlerweile gleichmäßiger geworden, hat sich um die 22-25 Knoten eingependelt und die Selma steuert sich fast mühelos durch die See. Es ist zwar kalt, aber ich genieße die Stunden allein am Ruder in vollen Zügen. Lasse die Gedanken schweifen – zurück nach Südgeorgien, nach vorn in Richtung Falklands und in die Ferne zu meinem Liebsten. Glück mischt sich mit Sehnsucht. Beides hat Platz hier und beansprucht seinen Raum, beides ist manchmal grenzenlos – wie die Weite des Ozeans.

Und so gleite ich hinein in die Dunkelheit und die Nacht – der Mond bleibt erneut unter einer Wolkendecke verborgen – verabschiedet erneut von einem Paar Sootie Albatrosse, zum Greifen nah, in deren Augen sich all dies widerspiegelt.

Der Beitrag Drift erschien zuerst auf Sailing SOUTH Expeditions.

Sie gehören zu den schwersten flugfähigen Vögeln der Welt und ihre durchschnittliche Flügelspannweite ist mit über 3 Metern größer als bei jeder anderen Art.

Und es gibt – wie bei anderen Albatrossen auch – eine weitere Besonderheit: Sie sind monogam, die meisten Vögel sind ihrem Partner ein Leben lang treu. Der Wanderalbatros ist eine der wenigen Arten, die sich im südlichen Winter vermehren. Die Brutperiode beträgt zwei Jahre, die Kükenaufzucht ist mit 278 Tagen die längste aller Vögel. Das Mindestalter bei der ersten Brutzeit beträgt acht bis fünfzehn Jahre. Wie viele Vogel- und Tierarten der subpolaren und polaren Regionen setzt er auf eine geringe Reproduktionsrate und ein hohes Alter. Normalerweise werden Wanderalbatrosse 60 bis 70 Jahre alt, können aber über 80 Jahre alt werden.

Während der Brutzeit legen Wanderer auf See enorme Entfernungen zurück und kehren im Durchschnitt nur alle 20 Tage zurück, um abwechselnd das Ei zu bebrüten, oder alle vier bis fünf Tage, um das Küken zu füttern. Um solch lange Zeiträume ohne Nahrung zu überstehen, legen die Küken einen große Fettreserve an. Wenn sie acht Monate alt sind, können sie bis zu 50% mehr wiegen als erwachsene Vögel und leicht mehrere Wochen ohne Nahrung überleben, falls sich die Rückkehr des Futter bringenden Elternteils verzögern sollte.

Während der zweiwöchigen Nahrungssuche auf See können Wanderalbatrosse bis zu 7.500 Kilometer zurücklegen. Und sie sind schnelle Flieger: über kurze Strecken erreichen sie Geschwindigkeiten von bis zu 135 km/h. Vögel auf See folgen typischerweise Zickzack-Flugwegen und ändern ständig die Geschwindigkeit, Richtung und Höhe, um die Energie der vorherrschenden Winde maximal zu nutzen. Untersuchungen haben ergeben, dass sie auf See mit günstigem Rücken- oder Seitenwind reisend nur geringfügig mehr Energie verbrauchen, als wenn sie in der Kolonie herumsitzen. Die meiste Energie verbrauchen sie bei Starts und Landungen.

Das Nahrungsspektrum der Wanderalbatrosse ist äußerst vielfältig und umfasst eine Reihe von Krebstieren (insbesondere antarktischem Krill), Fischen und einer Vielzahl von Tintenfischen.

Zur Futtersuche begeben sich insbesondere die weiblichen Tiere eher in nördlichere Gewässer, in Breiten zwischen 51°-56° S. Eine Folge davon ist, dass sie in diesen Regionen (beispielsweise vor der Küste Brasiliens) beim Versuch, die ausgelegten Köder zu erbeuten, versehentlich von Langleinenfischern gefangen werden. Sie verschlucken den Köder, werden von den Haken in die Tiefe gezogen und ertrinken. Ein Kollateralschaden mit riesigen Folgen.

Trotz der Bemühungen verschiedener Institutionen, eine gut regulierte Fischerei zu gewährleisten, sinkt die Zahl der Wanderalbatrosse in Südgeorgien und weltweit seit Jahren in erschreckendem Maße. Im Jahre 2020 gab es weltweit etwa 20.000 Wanderalbatrosse. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Größe vieler Kolonien jedoch aufgrund der vielen Bedrohungen, v. a. durch den Menschen verursacht, halbiert. Der Bestand nimmt in drei Generationen (ca. 60 Jahre) um 30 % ab.

Bis ausreichende Maßnahmen zur Eindämmung von Beifang auf allen Schiffen, wo immer sie fischen, zur Norm werden, sind die Zukunftsaussichten für den Wanderalbatros, wie auch für viele andere Albatrosse auf den Ozeanen der Welt, düster. Ob sich die Populationen je erholen werden, ungewiss. Der Wanderalbatros wird auf der Roten Liste als gefährdet eingestuft.

Die Wahrscheinlichkeit, einen Wanderer zu Gesicht zu bekommen, ist bereits jetzt eher gering. Um die symbolträchtigen Geschöpfe des südlichen Ozeans ist es leider schlecht bestellt.

Der Beitrag Wanderalbatros erschien zuerst auf Sailing SOUTH Expeditions.

Unterwegs einen Stop nahe Prion Island eingelegt, gegenüber von Salisbury Plain in der Bay of Isles. Die Insel ist ein wichtiger Brutplatz der Wanderalbatrosse. Diese größten Albatrosse sind die größten flugfähigen Vögel überhaupt, mit einer Flügelspannweite über 3 Meter.

Da die isolierten Inseln auch während der Zeiten menschlicher Anwesenheit und durch diese eingeschleppter Nager rattenfrei blieben, haben die Wanderalbatrosse hier sicher brüten und ihren Nachwuchs aufziehen können. Auf der Hauptinsel sind keine nistenden Albatrosse mehr zu finden, auch wenn diese mittlerweile dank größter Anstrengungen wieder rattenfrei ist.

Wir wollten sie natürlich gern beobachten, diese sehr besonderen Vögel und haben nahe der Westküste der Insel den Anker fallen lassen. Anlandungen sind mittlerweile nicht mehr erlaubt, um die gravierend schwindende Population zu schützen. In den vergangenen 25 Jahren ist diese um circa ein Drittel zurückgegangen, hauptsächlich verursacht durch die Langleinenfischerei.

Wanderalbatrosse haben einen Brutzyklus von zwei Jahren.

Um diese Jahreszeit sind die Küken bereits seit einigen Monaten geschlüpft (im März) und sitzen auf den Nestern, während die Elterntiere auf See unterwegs sind, um Nahrung zu beschaffen. Nur alle 4-5 Tage kehren sie zurück, um die Jungtieren zu füttern.

Von Deck aus suchen wir mit dem Fernglas die mit Tussock Gras bewachsene Insel ab, versuchen, ein Nest oder einen der Vögel auszumachen – jedoch vergeblich. Kelp Möwen, Giant Petrels und Light-mantled Sootie Albatrosse kreisen über der Insel oder soaren im Aufwind der Klippen. Aber einen Wanderalbatros können wir nicht entdecken.

Und so setzen wir nach einer Stunde unsere Fahrt fort.

Der Wind nimmt stetig zu, wir steuern die Right Whale Bay an für die Nacht.

Ebenjene Bucht, in der nach unserer Ankunft hier vor zwei Wochen das erste Mal der Anker ausrauschte. Und auch die Bedingungen ähneln sich: es ist grau, beißend kalt und Fallböen mit über 40 Knoten rauschen im Minutentakt das vergletscherte Tal hinunter in die Bucht, direkt auf unsere Nase. Gischtwolken fegen heran als wir den Anker fallen lassen. Das Fauchen des Windes übertönt die vom Ufer herüber schallenden Rufe der Königspinguine und Seeelefanten.

Und so schließt sich hier der Kreis. Unser Aufenthalt in Südgeorgien begann und endet hier in dieser Bucht.

Am Abend sitzen wir alle zusammen im Salon der Selma, tafeln festlich und stoßen an auf gelungene und reich gefüllte Tage voller besonderer Momente und faszinierender Begegnungen, auf das Wetterglück, darauf, dass alle gesund und wir als Team zusammengewachsen sind.

Heute Morgen haben wir die Selma seefest gemacht für die kommende Überfahrt zu den Falklands. Um sechs haben wir den Anker gelichtet, just in jenem Moment, als ein Kreuzfahrtschiff, die Fram, die Bucht ansteuerte. Ein Zeichen und Zeit die Segel zu setzen.

Um neun erstirbt das Motorgeräusch. Besan, Mainsail und Genua sind gesetzt. Wir machen 7 Knoten Fahrt über Grund bei 20 bis 25 Knoten Wind, Kurs 330 Grad, während Südgeorgien langsam in unserem Kielwasser verschwindet.

Bei unserer Ankunft, auf offener See habe ich einige Male einen Wanderalbatros gesichtet, dessen eleganten und mühelos aussehenden, gleitenden Flug über die Wellenberge und Täler bewundern können. Wer weiß – auf Prion Island haben wir sie nicht zu Gesicht bekommen, vielleicht aber wieder auf See.

Unterwegs auf See treffen wir ihn zwei Tage später dann tatsächlich – den größten aller Albatrosse: einen Wanderalbatros. Er begleitet uns für einen Moment, bevor er wieder in die Weite des Ozeans entschwindet.

Der Beitrag Absprung erschien zuerst auf Sailing SOUTH Expeditions.

Es schneit noch immer, jedoch nicht stark. Teilweise verschleiern Schneewolken die Landschaft. Die Sicht ist begrenzt. Der Wind wirbelt einem die Flocken um die Ohren und beißt in den Augen. Doch es ist wunderschön und ich habe mit die schönsten vier Stunden dieser Reise am Ruder.

Bis auf die Geräusche des Windes und des Wassers zieht die Landschaft still vorbei. Die ganze Szenerie hat etwas mystisches. Manchmal taucht die bergige Küste nur schemenhaft aus dem Nebel, manchmal reißt der Vorhang auf und gibt den Blick frei. Der frische Schnee verzaubert diese archaische Landschaft.

Muster und Strukturen in schwarz, grau und weiß. Mal verwischt und ganz zart, mal klar und kontrastreich. Grafisch. Wie feine Zeichnungen oder alte Kupferstiche.

Es ist wunderschön und ich kann mich nicht satt sehen. Singe leise vor mich hin und genieße das Geschenk, die Schönheit dieses Morgens.

Der Beitrag Schnee erschien zuerst auf Sailing SOUTH Expeditions.

Früh am Morgen kurz nach fünf brechen wir auf und werfen nach zwei Tagen die Leinen in Grytviken los. Der erwartete Regen bleibt erneut aus, es ist zwar windig, aber freundlich.

Buckelwale verabschieden uns aus der Bucht King Edward Cove, wir passieren Hope Point und schicken einen letzten Gruß an Shackleton. Wir verlassen die Cumberland Bay Richtung offene See und setzen unsere Reise Richtung Nordwesten fort. Kurs: Hercules Bay.

Wir wollen schauen, ob die Macaroni Pinguine endlich auf Südgeorgien eingetroffen sind. In der Hercules Bay sind zwei Kolonien ansässig.

Normalerweise kommen sie zwischen Mitte und Ende Oktober nach dem Winter auf See an ihre Brutplätze hier auf der Insel zurück.

Vor einigen Tagen, als wir in Cobblers Cove lagen und zur Rookery Bay gewandert sind, wo eine weitere Kolonie ihren Standort hat, haben wir sie noch nicht angetroffen.

Auf dem Weg lassen wir mittlerweile vertraute Buchten wie Stromness und Leith Harbour backbords liegen. Immer wieder tauchen einzelne Wale, Robben oder Scharen von Pinguinen vor oder neben uns auf.

Hercules Bay

Kurz nach zehn fällt der Anker in der Hercules Bay.

Diese wurde in den frühen 1900er Jahren von norwegischen Walfängern nach einem Walfangschiff benannt, das einst bei schlechtem Wetter Schutz in der Bucht suchte. Eine der frühesten Beschreibungen der Hercules Bay stammt von Frank Hurley – dem Fotografen der Endurance Expedition – welcher hier im März 1917 einen offenbar angenehmen Tag verbrachte, als er von Leith Harbour kam, um Pinguine zu fotografieren.

Auch wir genießen einen angenehmen Tag, umgeben von einer beeindruckenden Kulisse: die kleine Bucht öffnet sich wie ein Amphitheater, umgeben von bis zu 300 Meter hohen Kliffs und spektakulär gefalteten Felsformationen. Eine zerklüftete Küste, zahlreiche kleine Höhlen, wogendes Kelp im kristallklaren Wasser säumen die Bucht. In der Mitte ein kleiner Strand, auf den sich malerisch ein Wasserfall ergießt. Das Ufer gesäumt vom quirligen Leben Südgeorgiens: am Strand liegen Seeelefanten in der Sonne, Gentoo und Königspinguine sind unterwegs, Pelzrobben dösen auf den felsigen Uferzonen. Imperial Shags sitzen auf den von Moos und Flechten in leuchtenden Farben überzogenen Steinen. In den Klippen schallen die Rufe der Light-mantled Sootie Albatrosse und vom Ufer des Geraune und Grollen der Seelefanten herüber – durch die Form der Bucht vielfach verstärkt.

Nur die Macaroni Pinguine, die hier eigentlich entlang der felsigen, von Tussock Gras bewachsenen Hänge während der Brutzeit und Aufzucht der Küken beheimatet sind und eigentlich zu dieser Zeit bereits hier sein sollten, lassen sich nirgends entdecken.

Da Strand und Ufer von den einheimischen Bewohnern lückenlos besetzt sind, verzichten wir auf einen Landgang. Stattdessen unternehmen wir eine ausgiebige Zodiac Tour durch die Bucht, vorbei an all dem prallen Leben, werfen einen Blick in Höhlen und Felsspalten, auf wogendes Kelp und suchen die umliegenden Hänge nach den ersten Macaroni Pinguinen ab. Leider vergeblich.

Eigentlich wollten wir am Abend aufbrechen. Da es draußen, außerhalb der Bucht jedoch extrem windig ist und eine hohe Welle steht – beides direkt auf die Nase – lassen wir den Anker unten und verbringen hier die Nacht.

Mit Anbruch der Dunkelheit beginnen vereinzelte Schneeflocken im fahlen Mondlicht zu tanzen und eine wunderbare Stimmung liegt über der Bucht.

Der Beitrag Hercules Bay erschien zuerst auf Sailing SOUTH Expeditions.

Ich sitze auf einer Bank – vermutlich der einzigen in ganz Südgeorgien – und schaue hinaus aufs Wasser. Die Bucht King Edward Cove, in der Grytviken liegt, ein Teil der Cumberland East Bay. Sonne und Schatten wechseln im Sekundentakt, ein kräftiger, böiger Nordwest-Wind jagt die Wolken über den Himmel und Wellen über die stahlblaue Wasseroberfläche. Dunkelbraun, rötlich schimmernd wogt das Kelp in Ufernähe unter der Oberfläche, leuchtend weißgelb, fast blendend im Sonnenlicht strahlen die dichten Büschel des Tussock Grases. Ein wunderbarer Farbkontrast zum tiefen Blau des Wassers und der sich dahinter erhebenden zackigen Bergkette, teils noch schneebedeckt.

Die Bank steht am Hope Point, einem Hügel am Ausgang der Bucht, in der die ehemalige Walfangstation Grytviken liegt.

Hinter mir steht ein Kreuz (eine Replik, das Original befindet sich in Dundee im Museum), errichtet nach dem Tod Ernest Shackletons, der am 5. Januar 1922 an Bord der Quest hierher auf dem Weg nach Südgeorgien verstarb, von seinen Kameraden. Schräg gegenüber, auf der anderen Seite der Bucht liegt der kleine Friedhof der Station.

Hier wurde der Boss, wie ihn seine Männer nannten, begraben. Zu seiner rechten liegt Frank Wild, treuer Begleiter auf drei gemeinsamen Expeditionen und Shackletons „Right Hand Man“. Shackleton hat mit fünf weiteren Männern den Weg von Elephant Island an Bord der James Caird hierher angetreten, um Rettung für seine 22 verbliebenen Männer zu organisieren. Frank Wild war es, dem es auf Elephant Island gelang, all jenen Zurückgelassenen die Hoffnung auf Rettung und sie somit am Leben zu erhalten. Beides jeweils ein Kunststück und eine Folge unbändiger Willenskraft und Entbehrung, die sich heutiger Vorstellung eigentlich entzieht.

Auf dieser Bank hier zu sitzen, den Blick in die Ferne schweifen zu lassen, ist etwas besonderes. Nirgends sonst in Südgeorgien darf man sich einfach so irgendwo auf den Boden setzen, um diesen zu schützen. Und Bänke gibt es sonst nicht.

Ich genieße es, hier zu sitzen. Zu schauen, die Gedanken kreisen zu lassen. Diese Zeilen zu schreiben – trotz kalter Finger. Begleitet von den pfeifenden Geräuschen des Windes und dem vielstimmigen Rufen und Bellen der direkt unterhalb ansässigen Kolonie Seeelefanten.

Shackletons Grab

Gestern Abend auf dem kleinen Friedhof allein am Grab Shackletons zu stehen, war ebenfalls ein besonderer und emotionaler Moment. Ohne ihn – Ernest Shackleton – wäre ich, wären wir nicht hier. Er und seine Geschichte, die der Endurance Expedition und der spektakulären Rettung seiner gesamten Mannschaft, die hier in Südgeorgien ihren Anfang und ihr Ende hatte, ist einer der Hauptgründe meines lang gehegten Traumes, nach Elephant Island und hier an diesen Ort segeln zu wollen. Anlass, diese Reise auf die Beine zu stellen. Diesen Ort mit eigenen Augen sehen und spüren zu wollen.

Bewegt stand ich gestern dort. Mich verneigend vor diesem Mann, seinem Right Hand Man, all den anderen an Bord der Endurance und ihrer Leistung.

Dankbar, es hierher geschafft zu haben und für dieses Privileg, hier sein zu können.

Dankbar denen, die an diese Idee geglaubt haben, jetzt mit mir hier unterwegs sind und dieses Vorhaben mit ermöglicht haben – meinem Team, meiner Crew: Piotr, Voy, Alejo, Unda, Karen, Moira, Claire, Alan, Jan, Brian, Darek. Dankbar der Selma, unserem starken Schiff und den Göttern der Winde und des Meeres. Dankbar nicht zuletzt und vor allem all jenen zuhause, die mich unterstützt und bestärkt haben und die jetzt meine lange Abwesenheit mittragen.

Der Beitrag Hope Point erschien zuerst auf Sailing SOUTH Expeditions.

Seit einer Woche sind wir in Südgeorgien und entlang der Nordostküste unterwegs. Angekommen im Nordwesten des Archipels in der Right Whale Bay haben wir uns langsam ostwärts gehangelt. Von Bucht zu Bucht, von Ankerplatz zu Ankerplatz. Ein Ort schöner als der andere. Alle besonders, beeindruckend, voller Leben, oft eingebettet in eine spektakuläre Landschaft. Und wir hatten, seit wir hier sind, mehrheitlich unverschämtes Wetterglück: fünf Tage Sonne am Stück, teilweise kaum Wind – zwar nicht unbedingt perfekt zum Segeln, aber optimal für Anlandungen mit dem Dinghi und ausgedehnte Aktivitäten an Land.

Reiche, volle Tage liegen hinter uns.

Unzählige Beobachtungen, berührende Momente und Begegnungen mit der faszinierenden Tierwelt. Spektakuläre Aussichten, Blicke und Wanderungen in dieser einmalig schönen Landschaft. Immer wieder auch die Zeugnisse und Relikte der kurzen, aus heutiger und ökologischer Sicht meist wenig rühmlichen Epoche menschlicher Anwesenheit – in Form der Überreste der alten Walfangstationen – in Prince Olav Harbour, Stromness oder Leith.

Eine sehr intensive Zeit. So viele neue und außergewöhnliche Eindrücke jeden Tag, dass es schwer fällt, diese noch aufnehmen zu können.

Meine „Festplatte“ ist zumindest momentan ganz schön voll und mein Kopf braucht ein wenig Ruhe und Pause, um all dies sortieren und verarbeiten zu können.

Und so gönne ich mir an diesem Tag eine kleine Auszeit, allein, auf einer Wanderung in Moltke Harbour, Royal Bay.

Der Beitrag Eine Woche unterwegs erschien zuerst auf Sailing SOUTH Expeditions.

Der 5,5 km lange Shackleton Walk führt durch die karge Moorlandschaft zwischen Fortuna Bay und dem Hafen von Stromness.

Vom Strand aus führt ein steiler Anstieg zu einem 300 Meter hohen Pass und einer noch steileren Abfahrt ins Shackleton-Tal, die am Strand im Hafen von Stromness in der Nähe der Walfangstation endet. Dies ist dieselbe Route, die Shackleton, Crean und Worsley auf der letzten Etappe ihrer bemerkenswerten 36-stündigen Durchquerung von Südgeorgien zurückgelegt haben.

Und – auch wenn wir die zweite Expedition mit der geplanten Überquerung verschieben mussten – wollten wir auf jeden Fall zumindest auf dieser letzten Etappe in ihre legendären Fußstapfen treten.

In den letzten Tagen hat es noch reichlich geschneit, und wir sind uns nicht sicher, welche Bedingungen und welches Gelände uns erwarten werden. Aber das Wetter ist gut, und wir starten voller Optimismus. Es ist ein klarer, bitterkalter Morgen. Auf unserem Weg vom Blue Whale Harbour zur Fortuna Bay begleitet uns ein Buckelwal. Das Meer in der Fortuna Bay ist mit runden Flecken aus frischem Meereis bedeckt – dem sogenannten „Pancake-Eis“.

Aufstieg von der Fortuna Bay

Die Küstenvegetation besteht zu Beginn aus einem schmalen Streifen Tussac-Gras direkt oberhalb des Kiesstrandes in der südöstlichen Ecke der Bucht. Dort erwarten uns bereits einige See-Elefanten und Pelzrobben. Weiter bergauf geht das Tussac-Gras in Festuca-Grasland über, das hier und da von Schneeflecken und moosbewachsenen Sickergräben durchzogen ist, und schließlich in Geröll und Felsen mit vereinzelten Moosflecken. Wir überqueren mehrere Schneefelder. Unten in der Bucht sehen wir, wie die Selma in Richtung offenes Meer ausläuft und Kurs auf Stromness nimmt.

Zwei markante Geröllgrate, die durch einen Bach voneinander getrennt sind, erstrecken sich vom Strand aus landeinwärts und bergauf in südöstlicher Richtung zum Crean Lake. Dieses auffällige Orientierungspunkt, das etwa auf halber Strecke zum Sattel liegt, ist zu dieser Jahreszeit noch von einer Eisschicht bedeckt.

Der Pass

Der Pass liegt auf 300 m Höhe und ist der höchste Punkt der Wanderung. Durch den jährlichen Frost-Tau-Zyklus entstehen geometrische Muster, die einen kargen Lebensraum in Form eines Geröllfeldes bilden, der noch teilweise mit Schnee bedeckt ist.

Während der Wanderung werden wir mit spektakulären Ausblicken aus der Vogelperspektive auf die Berge und Gletscher der Insel belohnt sowie mit einer faszinierenden Vielfalt an Farben und Formen: dunkelbraune, strukturierte Geröllhänge bilden einen Kontrast zum gelbgrünen Küsten-Tussockgras darunter, zum blauen Meer und zu den strahlend weißen Schnee- und Eisfeldern darüber; der graue, mit Geröll bedeckte König-Gletscher färbt das schlammige Wasser der Bucht milchig-blau. Die Hängegletscher und Eiskornischen der Allardyce Range bilden eine alpine Kulisse von außergewöhnlicher Schönheit.

Blickt man vom Pass aus nach Osten, wird die Aussicht von riesigen, zickzackförmigen Falten dominiert, die wie die Kritzeleien eines Riesen über die Küstenklippen von Busen Point verlaufen. Ganz am anderen Ende liegt die Walfangstation von Stromness.

Dort zu stehen und daran zurückzudenken, wie Shackleton und seine Männer vor 110 Jahren an derselben Stelle gestanden hatten, war ein außerordentlich bewegender Moment. Welche Gedanken müssen ihnen wohl durch den Kopf gegangen sein und was mögen sie empfunden haben, als sie diesen Ort erreichten, diesen Ausblick genossen, die Walfangstation unten in der Bucht sahen und hörten und wussten, dass sie gerettet waren, dass sie es nach zwei Jahren geschafft hatten.

Shackleton Valley – Stromness

Geröllfelder, Bergwiesen und Felsvorsprünge erstrecken sich vom Pass bis hinunter ins Shackleton-Tal, wo sie auf die Festuca-Graslandschaft treffen. Schmelzwasserbäche fließen über mehrere Rinnen und Schluchten in Richtung Meer zum Hafen von Stromness und stürzen als Wasserfälle über die Felsvorsprünge. Auf dem letzten Abschnitt im Shackleton-Tal besiedelt eine Kolonie von Eselspinguinen das hügelige Gebiet auf der Südseite des Flusses und empfängt uns am Strand von Stromness.

Leith Harbour

Später am Tag wanderten wir weiter westwärts entlang der Küste und über eine hügelige Bergkette bis nach Leith Harbour in der nächsten Bucht. Eine weitere ehemalige Walfangstation. Inzwischen ist auch die Selma dort eingetroffen, um uns nach diesem perfekten Wandertag abzuholen. Wir bleiben über Nacht vor Anker in Leith Harbour.

Der Beitrag Shackleton Hike erschien zuerst auf Sailing SOUTH Expeditions.

Der Prince-Olav-Hafen ist eine kleine, geschützte Bucht innerhalb der Cook Bay am westlichen Eingang zur Possession Bay. An ihrem Ende befinden sich die Überreste einer alten Walfangstation.

Dieser Ort ist reich an Geschichte, die bis in die frühen Tage der Entdeckungsreisen zurückreicht. Der Hafen, der erstmals von Kapitän James Cook erkundet wurde, war bei Robbenjägern und Walfängern des 20. Jahrhunderts wohlbekannt. Ihr Vermächtnis – ein Durcheinander aus rostigen, orangefarbenen Gebäuden und verfallenen Maschinen in der Walfangstation, der Rumpf des Dreimasters „Brutus“ und die Gräber am Hang oberhalb – verleiht dem Hafen eine unbeschreibliche Atmosphäre geheimnisvoller Verlassenheit.

Als Kapitän James Cook am 17. Januar 1775 in der Possession Bay an Land ging und die Insel für England beanspruchte, könnte er durchaus in der Cook Bay an Land gegangen sein, begleitet vom deutschen Naturforscher Johann Reinhold Forster und dessen Sohn Georg Forster. Obwohl der genaue Ort unbekannt ist, beschreiben die verschiedenen Augenzeugenberichte dieses Ereignisses einen Ort, der dem Prince-Olav-Hafen sehr ähnlich ist. Georg und Johann Reinhold Forster dokumentierten die karge Landschaft und die Tierwelt der Insel.

Innerhalb von zehn Jahren nach der Veröffentlichung von Cooks Bericht bejagten amerikanische und britische Robbenjäger die See-Elefanten, Pelzrobben und Königspinguine der Insel. Das betreffende Gebiet wurde als „Crow Harbour“ oder „Rat Harbour“ bekannt. Es war das Zentrum der Pelzrobbenjagd.

Mit dem Niedergang der Robbenjagd lag der Hafen bis zur Ankunft der norwegischen Walfänger Anfang des 20. Jahrhunderts brach. Von ihnen wurde er in „Prince-Olav-Hafen“ umbenannt. Sie errichteten hier eine Walfangstation mit Festland- und schwimmenden Verarbeitungsanlagen, die von 1911 bis 1931 in Betrieb war. Im Jahr 1992 wurde das Gelände, wie alle anderen – inzwischen stillgelegten – Walfangstationen, an die Regierung von Südgeorgien zurückgegeben.

Bei dem in der Nähe von Pig Point gestrandeten Schiffswrack handelt es sich um die „Brutus“. Sie wurde in Glasgow gebaut, kam unter dem Schlepp von vier Walfangschiffen aus Kapstadt in Prince Olav an und wurde als Kohlefrachterschiff genutzt.

Landung

Dies ist einer der wenigen Orte auf Südgeorgien, an denen – bemerkenswerterweise – keine Pinguinkolonie zu sehen ist! Stattdessen haben die Kelpmöwen das Sagen; ihre klagenden Rufe hallen in der Bucht wider, während sie in der Gezeitenzone nach Napfschnecken suchen oder Eindringlinge von ihren Nestern vertreiben.

Pelzrobben sind überall zu finden und verstecken sich im Grasbüschel. See-Elefanten kommen an beiden Seiten der Landenge der Elephant Lagoon sowie am Eingang zur Lagune selbst an Land, um sich fortzupflanzen und ihr Fell zu wechseln.

Wie bei den meisten alten Walfangstationen – mit Ausnahme von Grytviken – ist es auch hier nicht gestattet, das historische Gelände oder die Gebäude zu betreten, da Asbest vorhanden ist und die Gefahr besteht, dass der Wind die alten Bauwerke erodiert und zerstört.

Wir nutzten die Zeit für einen ausgedehnten Spaziergang zur Elephant Lagoon und in die umliegende, mit Grasbüscheln bewachsene Hügellandschaft. Wir beobachteten See-Elefanten, Pelzrobben und Vögel – wie den endemischen Südgeorgien-Pieper, einen kleinen Singvogel – und genossen die herrliche Aussicht über die Bucht hinweg auf spektakuläre Klippen und das weite offene Meer.

Der Beitrag Prince-Olav-Hafen erschien zuerst auf Sailing SOUTH Expeditions.